(聲明:這個方法真的可以做出壹套裙子，我壹直都是這麽做的，但是...不壹定是正確的答案。所以也希望有經驗的前輩指正。)
這裏貼的是裙子的基本裁剪方法。其中裙子是合身的短領，寬度以人的胸圍大小為準，長度只過腰不過臀(如果過臀，下擺需要加寬成圓弧，所以不是圖中的方形下擺(1)。當然，妳也可以繼續使用這種剪裁方式，但是寬度壹定要以臀圍的大小為準，這樣在系裙子的時候上身會有過多多余的布料。裙子是半身裙。
壹、嚴的執政方法
剪領子有兩種常見的方法。因為十字領，前面會重疊壹部分布，很難滿足壹片布。
所以這兩種常見的裁剪方式都是由兩塊布組成壹個簧片。壹種是後中分法(如圖(1))，兩塊布的縫合線在後中。在古畫中，人的衣服背面中間有明顯的線條，所以采用這種裁剪方法；另壹種是填正面的方法，即兩塊布的縫紉線在右前方。這種裁剪方式的好處是縫紉部分被左前遮住，看不到衣服表面。除了這兩種方法，還有壹種裁剪方法是通過調整肩袖的斜度來滿足前面重疊部分所需的布量，這種方法只需要壹塊布，不需要單獨裁剪，但由於我對這種方法不是很了解，就不贅述了。
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下面要介紹的是後中補法(這是我經常用的方法，因為我覺得這種方法比較傳統)。
第壹步:裁剪前，首先要掌握以下數據:胸圍、肩袖長、後身長、衣長、袖邊寬、領邊寬、袖縫、下擺縫等。
胸圍:是指衣服的胸圍而不是人體的胸圍。等於身體的凈胸圍+寬松的衣服。將軟尺水平穿過乳頭點測量人體凈胸圍(註意軟尺松緊)。衣服的寬松程度由妳自己的喜好決定。壹般來說，4CM~6CM的寬松度為緊身(適合中號衣服或單穿衣服)，8-10CM為合身(單穿或裏面可以加壹兩件衣服)56616.666666666666如果不方便測量，可以參考現代成年女性的凈胸圍尺寸:S型76CM，M型82CM，L型88CM，XL型96CM。
肩袖長:從脖子後面凸出的頸椎(也叫後頸點)量到手臂上妳想要達到的袖長位置。肩袖的長度也包括肩袖的寬度。長袖可以量到指尖(如果考慮到漢服袖子長到肘背的說法，可以做長壹點)。除非妳想做半臂，否則建議只做手臂中間的短袖，因為漢服強調的不是露手。現代的衣服雖然可以放寬壹些標準，但是太短了，不好看。現代參考尺寸(僅限於前臂與手掌交界處):S型59CM，M型61.5~63.5CM，L型63~64CM，XL型64.5CM。
後長:從脖子後面到腰部最細的地方測量。現代參考尺寸:S型36.5~37.5CM，M型38~39.5CM，L型38~40CM，XL型39CM。
長度:可以直接量，從脖子後面量到腰部以下妳想要的位置，不能量到臀部最寬的地方(因為短)。如果不想量，也可以用背長加5~14CM。
袖寬:根據個人喜好。至於要不要袖邊，壹般來說，窄袖可以不要，大袖必有定數，中袖不能定。
領寬:根據個人喜好定制。但需要註意的是，它的長寬比要與人的臉型和身材相匹配，不能過於誇張。比如瘦子就不要做寬領。
袖口縫份:縫份(也叫縫份)是用來連接布料的量。如果有袖邊，則止於1CM，如果沒有袖邊，則留2~3CM。
下擺縫份:2~3CM。
第二步:剪出壹塊正方形的布或圖案(圖(2))。如果面料不易變形，如棉、花呢等，可以直接在面料上操作。如果是容易變形的，比如雪紡絲綢，最好先做個圖案。格子的大小為:長度=1/4胸圍+肩袖長度-袖寬+袖止；寬度=(長度+下擺縫)×2
格子打開後在布料(圖案)上畫以下輔助線。輔助線的位置如圖(2)所示，如下:
肩袖線:是簧片前後部的中線(或折線)。
1/4胸圍線:這條線可以決定後中部的位置。
1/2胸圍線:這條線決定了衣服的寬度。
背線:決定腰部的位置
胸圍線:這條線穿過胸部但不穿過乳頭點，可以表示袖窿的深度(袖子與身體的分界線)，與肩袖線的垂直距離為:凈胸圍/6+7CM。
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第三步:畫出衣身和袖子下面的線，後中線，領口線和左前線(圖3)。
衣身和袖子下的線條:如圖。袖子下面的線和身體的連接處應該在胸線和背線之間。如果在胸圍線以上，袖窿太窄，如果在背線以下，袖窿太寬。這條線決定了袖子的形狀。該圖僅用於演示。至於窄袖還是大袖，琵琶袖還是直袖，個人選擇的風格決定了這條線的畫法。需要註意的是，袖口下面最好有壹個直角，方便袖子前後片拼接。
中線:背部中間的線。把圖2中的輔助線改成實線就行了。
領口線:如圖繪制。AB長=後領寬+(領寬-N)+M，其中後領寬=1/4頸圍=凈胸圍/20+2.9cm；m是衣領離脖子的寬度，m越大，領口越大；n的大小為0CM~衣領的寬度，在m為0的前提下決定了衣領的角度。理論上，當n為0時，衣領剛好到頸側，當n等於衣領寬度時，衣領豎起來蓋住脖子。然而，AB的長度
領口線與後中線的交接處必須成直角，然後從B點到C點畫壹圓弧，圖中C點為胸圍線與背線之間左線上的任意壹點，但最高點不得超過袖下線與衣身的分界點，最低點不得低於背線。B點到C點的圓弧曲率不能太大，最大曲率處從BC開始的直線不能超過1~1.5CM，註意整條線要圓滑。
左前下擺線:在BC弧上做壹條垂直線至下擺線，垂直線與最左邊的線的距離約為2~6CM(距離太大，兩邊的線縫會拉長，太小，領口大小和衣身的松緊度無法通過裙子的系帶調節)。
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第四步:將布料(圖案)沿肩袖線對折，在袖子下部和衣身之間畫壹條縫(1CM)(如圖4)，然後裁剪出袖子下部和衣身線(圖中陰影部分的外側線)。
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第五步:剪下幾件衣服。打開折好的布料(紙樣)，畫出後中線、領口線、左前線的縫份(1CM)，然後沿縫份線外側裁剪(如圖5)。圖中箭頭表示平行於布邊的經向。
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第六步:畫第二件衣服。把圖(5)中的布(圖案)翻過來，蓋上另壹塊布，根據這塊布的形狀裁剪出第二塊布。
第七步:剪去領邊和袖邊(略)。領邊長度=圖(3)中領口線長度×2，領邊寬度=(成品款式所需寬度+1CM)×2。袖口長度=袖口長度+縫份2CM，袖口寬度=(成品款式所需寬度+縫份1CM)×2。
蘆葦的切割就完成了。
二、裙子的裁剪方法
漢服的傳統裙裝是壹種裹身裙，由幾條裙子拼接而成，連在腰部。裙腰兩側有系帶(如圖6)。裙數不固定，因為古代布幅窄，裙數越多，裙擺和裙擺的幅度就會越大。漢代只有四條裙，唐代壹般六條，宋代六條以上，明末八十條。現代布料的寬度可以增加裙擺的面積，減少裙擺的數量。現代圍裙的裙數壹般為3-4，但從傳統傳承來看，最好使用傳統的裙數，如6、8、10、12。
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接下來介紹裙子的裁剪方法。這裏介紹的裙子裁剪法是裁剪法(借鑒現代裁剪法，非傳統方法，我個人認為更方便)，而且要做出圖案，不是直接用布裁剪。
第壹步:裁剪前掌握以下數據:腰圍(或上胸圍/下胸圍)、裙圍、裙長。
腰圍(或上胸圍/下胸圍):需要哪些數據取決於基本款式。裙子可以系在胸前、胸下、腰上穿。上胸圍、下胸圍、腰圍的數據要根據不同的穿著方式來測量。
裙圍:=腰圍(或上胸圍/下胸圍)×1.5~2倍+褶量+裙子左右兩側增加的縫份(2~4CM)。倍數根據個人行走習慣和布料重量確定。走路步伐越大，裙圍倍數越大，布料的懸垂性越好，手感越重，裙圍倍數可以略小，但不能小於1.5倍，否則有用完的危險。褶的多少決定裙褶的數量和大小，打褶的方法有打褶和打褶，此處不贅述。但是需要註意的是，褶皺的數量和大小要根據面料的厚度和人的體型來決定，因為打褶會增加裙子上部的體量感，所以厚的面料不要打太多的褶，身材比較豐滿的人也要註意只打適量的褶(適當的打褶可以起到隱藏體型的作用，但是如果面料比較硬，裙子下擺大到可以形成較多的波浪，就沒必要打褶了。
裙長:由款式決定。但是，裙子的下半部分必須達到腳踝。裙子太短的話，露出襪子或者小腿都不好看。
第二步:打開網格，剪開。網格大小如圖(7)所示。網格打開後，在圖案上畫垂直輔助線，數量不限於2條或4條，最好以網格中心線為基準畫兩邊距離對稱的輔助線(如圖8)。
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第三步:擺動(如圖九)。沿著格子裏的輔助線剪，頂部留壹根線不剪，然後蓋在另壹張大紙上，用大頭針之類的東西把中間那塊固定住，其他幾塊按同樣的距離鋪開。展開距離越大，裙子上方的曲率越大，裙子的下擺越大，下擺的波紋度也越大。這裏的擺動量也要根據布料的厚度和硬度來決定。布料越厚越硬，擺動量要合適，否則裙子下部體積太大。
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第四步:沿著上層紙樣的外邊緣在下層紙上畫出裙子的輪廓(如圖(10))。註意裙擺上下的弧線要畫得流暢，四角要保持直角。
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第五步:畫出裙子的縫份，裙子上部和兩側1CM，下擺2~3CM。畫出經線方向線(如圖(11))裁剪出來(如圖(12))，裙子的圖案就完成了。壹般來說，裙擺的翹曲方向是垂直於地面的，也有翹曲方向傾斜於地面的做法。這種做法可以形成較軟的波浪，但不適合太容易變形的面料和會破壞花紋的面料。
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第六步:在有圖案的布料上剪下所需數量的裙子。註意和裁剪後的圖案對比，因為裙子的邊緣是斜的，容易拉伸變形，所以要和原來的對比，把因為拉伸而長出來的部分剪掉。
第七步:裁出裙腰。裙腰長=裙圍-褶量-裙子左右兩側增加的縫份(2 ~ 4cm)+縫份(2CM)。裙腰寬度自定。註意，當裙腰的寬度增加到壹定量時，裙腰也能像寬腰帶壹樣起到修正腰型的作用(最好用比筘和裙片略輕的布料)。但裙腰的寬度不應大於腰部到人體胸肋底部的距離(除非特別設計)。